Морские круизы - 980*120
Газета Туризм и Отдых

Поиск тураГорящие турыЗаказ тураКаталог ссылокФорум

Турмагазин

Путеводитель по странам

Энциклопедия туриста

Активный отдых

Книжная лавка

Турбизнес



Рекомендуем посетить: 


 
ОТКРЫВАЯ СЕВЕРНЫЙ КИПР

[2010-11-03]

Мою тягу к приключениям остановить невозможно. В древние времена я бы непременно стала мореплавателем, солдатом-завоевателем или разбойницей-пираткой. Хотя, пожалуй, принадлежность к женскому полу все же не позволила бы мне осуществить эти мечты, так что еще раз скажу спасибо моим родителям за то, что я появилась на белый свет вовремя.

Сегодня я расскажу вам о своем путешествии на Кипр. Писать о греческой части острова считаю бессмысленным, в интернете можно найти всю информацию об этом регионе вплоть до рецептов мусаки и зивании. Северная же часть Кипра гораздо меньше известна туристам, вот о ней и пойдет речь...


С чего все начиналось…

До 1960 года Кипр был английской колонией, вплоть до того времени, пока архиепископ Макариос не поднял киприотов на вооруженное восстание и не добился от английского правительства признания независимости для своей страны. Англичане, применив принцип Юлия Цезаря "разделяй и властвуй", даровали острову конституцию, гарантами которой стали три государства: Турция, Греция и Великобритания. Изменять главный документ страны было строжайше запрещено, несмотря на то, что в ней были заложены правила, которые заранее делали невозможным нормальную жизнь государства. Приведу лишь один пример: в каждом кипрском городе должны были избираться два мэра, турок и грек. Причем каждый из них имел право вето. Нам, жителям страны, где каждый, кто хоть немного подкован в истории, знает о последствиях шляхетского права liberum veto, не надо объяснять, как губительно это для государства.

Монумент Операции Аттила. Фото: Gustavobw // Викисклад

Макариос и его последователи как истинные патриоты решили изменить ситуацию, но большие державы сделать им это, конечно, не позволили. Сначала Греция прислала своих "черных полковников", которые захотели присоединить Кипр к своей территории. Ну а потом уж и Турция решила защитить проживающих на острове турок-киприотов. Турецкие наемные войска "серые волки" в количестве 40 тысяч человек десантировались на Кипр 20 июля 1974 года и за короткое время захватили 37% территории острова. Пятитысячная, плохо вооруженная кипрская армия не смогла дать отпор элитным войскам континентальных турок.

Где же в это время, спросите вы, была Великобритания, страна, которой, по конституции, было отдано 3% кипрской территории для сохранения своих военных баз (которые, кстати, до сих пор существуют)? Представители английского кабинета министров в это время обсуждали с турками план по урегулированию сложившейся ситуации. И невзначай подкинули турецкому лидеру идею разделения территории острова на две зоны, причем границу этих зон английский офицер провел зеленым карандашом произвольно. До сих пор рубеж между южным и северным Кипром называется "зеленой линией".

Потом в истории северной части Кипра было еще много драматичных и даже трагичных моментов. Немало жертв конфликта покоятся в братских могилах, разбросанных по территории этой части острова. И лишь в последние годы стороны стали делать первые робкие шаги навстречу друг другу…


Северный Кипр сегодня

Взяв с собой верного товарища Ильдара, мусульманина, и дивного гида Монику, которая, как оказалось, родом из Тбилиси, мы отправились на территорию, оккупированную в свое время турецкими войсками. Из Лимасола до границы ехали полтора часа. Наличие паспорта с отметкой о въезде в страну обязательно при пересечении знаменитой "зеленой линии".

Получение визы

По пути Моника рассказывала нам всякую всячину о своей второй Родине, особенно полезной оказалась информация, что в приграничной зоне осталось еще много мин. Самой показательной была история о выложенных на горе двух огромных флагах: турецком и северокипрском, которые своим существованием очень раздражают греков-киприотов. Несмотря на тот прискорбный факт, что простым жителям северного Кипра электричество вечером отключают, флаги подсвечиваются постоянно. Кстати деньги на их реконструкцию недавно выделил Евросоюз - тот самый, который не разрешает войти Кипру в Шенгенскую зону из-за нерешенности вопроса с северной территорией. Довольно… оригинально, неправда ли?

Въехав на территорию северной части Кипра (прохождение границы заняло пять минут), я в первую очередь оценила качество дорог: несмотря на то, что строили их еще англичане, их состояние не могло не радовать. Обратила внимание и на красоту природы, северная часть живописнее южной, здесь гораздо больше зелени, водятся дикие козлы и муфлоны. Недаром до конфликта именно эта часть острова была самой богатой и развитой. Отметив пролетающие мимо красоты, Моника не преминула рассказать о своей первой поездке на северные территории лет десять назад. Именно тогда она заметила на дороге часто встречающиеся арки, которые были завалены мешками с мусором. Оказывается, это турки-киприоты придумали такие своеобразные свалки, выбрасывая мусор прямо из машины. Знаменитых арок я уже не увидела, но мирно стоящие черные мешки встречались повсеместно.

Повсеместно встречались и памятники турецкому солдату-освободителю, плакаты с дословным переводом "горжусь, что я турок", ну и без флагов, конечно, не обошлось. Турецкий и северокипрский флаги были всегда размещены рядом.

Я попросила принести салфетки, а их, видимо, не оказалось под рукой

Перед экскурсией мы решили зайти в кафе выпить по чашечке знаменитого кипрского кофе "метрио", который подается прямо вместе с гущей и стаканом холодной воды. Выглядело это примерно так (см. фото), не удивляйтесь рядом стоящему рулону туалетной бумаги, это я попросила принести салфетки, а их, видимо, не оказалось под рукой. Между прочим, рядовые греки-киприоты стараются даже не есть на оккупированной территории, чтобы не поддерживать экономику северного Кипра, - антагонизм наций налицо. Однако при этом правительство южного Кипра вложило огромные средства в развитие туризма на своей территории. Все для того, чтобы порадовать 3,5-миллионную армию туристов, которые каждый год приезжают отдохнуть на Кипр.

Северная часть острова привлекает значительно меньше туристов - только 200 тысяч человек, чаще всего это континентальные турки. В первую очередь туризм здесь развивается из-за большого количества казино, которые на остальной части острова строго запрещены, ну и, конечно, за счет любопытствующих туристов из южного Кипра.

Замок Святого Иллариона

Первым делом мы направились осматривать главную достопримечательность этой земли - замок Святого Иллариона. Несмотря на то, что он наполовину разрушен, я бы посоветовала вам его посетить, красивые фотографии здесь будут обеспечены. Недаром ведь считается, что именно этот замок взяли за основу аниматоры Диснея, когда рисовали "Белоснежку и семь гномов".

Красивые фото вам обеспечены

Следующим пунктом назначения в нашей экскурсии значился шедевр готической архитектуры: монастырь Белапаис, окруженный великолепным садом, состоящим из вечнозеленых деревьев бергамота, стройных кипарисов и кустов цветущего жасмина. Аромат передать словами невозможно…

Монастырь Белапаис

Располагается этот храм в самой богатой части северного Кипра - Киринии. Дома здесь сплошь принадлежат иностранцам, чаще всего американцам. Что и неудивительно, если вспомнить про расположенную в нескольких километрах американскую военную базу. Вообще же, большинство зданий на севере старые, сами турки-киприоты живут в постройках 70-х годов. Бывали и попытки занять особняки греков, ранее проживавших на этой земле, но Европейский суд по правам человека осудил такие действия и оставил дома за их прежними владельцами. Только в последнее время стало заметно новое строительство, в первую очередь, небольших отелей и ресторанов. Инвестиции чаще всего приходят из Турции.

Кириния

Опишу вам свою трапезу. Хоть мы и выбрали самую лучшую таверну в городе, это не спасло нас от антисанитарии, за что лично я поплатилась последующим двухдневным голоданием.

Антисанитария в ресторане

Кухня здесь не столь разнообразна, как на юге. Свежих овощей мало, чаще всего овощи подают консервированные, соусов нет вообще. Лично я выбрала традиционную тарелку мяса, куда входили кусок баранины на кости, сувлакия из нескольких сортов мяса и гирос, очень напоминающий шаурму. Вкуснейшую кипрскую картошку повара, к сожалению, испортили. Больше всего мне понравились лепешки и хрустящие бочковые огурцы, коих было съедено немереное количество.

Не обратив внимания, что цены в меню указаны не в евро, а в турецких лирах, мы заплатили в три раза больше. К нашему удивлению, официант оказался честным и вернул сдачу, что было приятно, ведь именно из таких мелочей и складывается впечатление о народе. Кстати, наличие собственной валюты не мешает туркам-киприотам брать в качестве оплаты за товары и услуги доллары и евро, так что судорожно искать обменные пункты здесь не придется.

После обеда мы решили побродить по городу. Зашли в небольшой заброшенный православный храм, который меня поразил своей чистотой и простотой убранства. Кипрская церковь является автокефальной, поэтому правила посещения дома Божьего отличаются от привычных нам. Женщины при входе не покрывают голову, предусмотрены места для сидения, как в католических костелах.

Места для сидения в храме

По понятным причинам храм не действовал. За ним присматривала старенькая женщина, гречанка по национальности, которую звали Елена. Разговорившись с ней, я спросила, почему она не уезжает на юг, ведь у нее там остались дальние родственники, которые давно зовут ее. На это она ответила, что, похоронив здесь всю свою семью в количестве 18 человек, она не может оставить это место, так как некому будет присматривать за могилами ее близких… Этот разговор произвел на меня огромное впечатление, особенно поразил ее спокойный тон.

По пути домой я долго размышляла об увиденном и услышанном в этой маленькой церкви, в мозгу постоянно всплывала знаменитая фраза философа Ханны Арендта, что война стала роскошью, которую могут себе позволить лишь малые нации. Самое обидное, что извлекают выгоду из межэтнических конфликтов чаще всего крупные государства, стравливая между собой противоборствующие стороны. Простым же людям остается лишь следить за могилами родных и надеяться, что все образуется.

Памятник Ататюрку

Последний снимок, который я сделала на территории северного Кипра, был посвящен отцу всех турок Мустафе Кемалю. Как и все значимое на этой земле, монумент был размещен между двумя турецкими флагами. Являясь символом объединения всех турок, этот памятник в то же время является и свидетельством раздела острова Кипр…


Вместо заключения

В студенческие годы я проявляла немалый интерес к этническому конфликту в Косово. Но так и не решилась туда поехать из-за страха быть похищенной. Северный Кипр дал мне уникальную возможность посетить непризнанное государство без риска для жизни и здоровья, чему я безмерно рада.

Я не рекомендовала бы туристам проводить весь свой отпуск в турецкой части острова, но пару дней уделить этом уголку несомненно стоит. Хотя бы по той причине, что здесь любят славян, которые, как сказала Моника, тратят больше жадных англичан и не жалуются на плату за парковку в 50 евроцентов.


Автор: Алена АЛАДКО

Фото автора

Читайте еще материалы по теме:

Северный Кипр - безвизовая страна, где нет русских

Под небом голубым

Здоровье в путешествии: полезные советы

Кипр:   о стране  


Мнения об этом материале:

Ваше имя*:
Ваш email:

Ваше мнение*

Контрольное число*
Введите число, изображенное на картинке.



Авиатуры из Минска, Москвы и Киева  |   Поиск тура  |   Горящие туры  |   Индивидуальный подбор тура  |   Цены от туроператоров  |   Рекламодателям  |   О портале
Все права защищены и охраняются законом © 2009 "PoiskTurov"     Создание сайта: дизайн-студия Webcom©












Каталог TUT.BY